Jak používat GoPro jako webkameru

Při vylepšování svého pracovního místa jsem dospěl k závěru, že má webkamera z notebooku na mě kouká ze špatného úhlu. Nemyslím tím z podhledu, který se dá vyřešit elegantně za pomocí stojánku počítače, ale z boku. To je pro mě během delších hovorů ergonomicky nepohodlné. Rozhodl jsem se proto vyřešit to přidáním webkamery v ose mého hlavního monitoru.

Kvalitní kamera je stejně jako cokoliv se slušným obrazovým snímačem docela drahá věc, hodí se proto využít již vlastněné kusy. Moje GoPro používám specificky nárazově (většinu času leží ve skříni) a má vestavěný mód webkamery. 

Začnu mechanicky: Umístění na horní hranu monitoru jsem vyřešil za pomocí 3D tisku, kdy jsem si vytvořil stojánek. Úzký rámeček monitoru je pro umístění přídavné webkamery docela problém. Model naleznete tady, kamaráda s tiskárnou snad také.

Na připojení k počítači je třeba USB-C kabel, který má také datový přenos. Je potřeba jej připojit do dobře napájeného portu, kdy například USB hub monitoru nedokázal zajistit dostatečný příkon. Mám svůj počítač v dokovačce, u které jsem vybral modrý port USB 3.0.

Připojené GoPro se zahřívá a je po celou dobu vlažné. Nemám ponětí, kolik spotřebovává energie, ale nějaká to bude. Já ho používám s vyjmutou baterií, abych nesnižoval její životnost. Pro elegantnější vzhled mám nasazená pass-through dvířka.

Softwarová obsluha: Pro přítomnost webkamery v menu aplikace Teams a jiných je potřeba mít nainstalovanou a spuštěnou podpůrnou aplikaci. Přenos probíhá pomocí systému RNDIS přes síť, kdy je vyžadovaná výjimka ve firewallu. Tušíte správně instalace potřebuje administrátorská práva a třeba naše korporátní IT z toho nebylo u pracovního laptopu nadšené.

Jestli se potýkýte s chybovou hláškou že připojení selhalo a používáte Avast je to tím, že připojení k síti GoPro RNDIS Device s IP adresou 172.24.183.53 je považováno za nedůvěryhodné a musíte tuto síť přidat do výjimek.

Upozornění GoPro (stále) neumí používat vestavěný mikrofon jako zvukový vstup. I nadále tak potřebujete mikrofon na svých sluchátcích.

Přepínání čoček je možné přes zmíněnou obslužnou aplikaci a s možností náhledu hned porovnat změnu. Zde se přiznám, že ultraširoký mód mi přijde nevhodný pro kameru, kde chci snímat především sebe a tak mám nastavenu tu základní.

Před zpřístupněním obrazu do konferenční aplikace se zobrazuje načítací obrazovka. Je tam pár sekund prodleva, alespoň když je dokovací stanice s kamerou připojená protokolem USB do hostitelského počítače. S Thunderboltem by to bylo jistě rychlejší. 

Více problému mi dělá, když počítač přenesu do kanceláře, kdy je volbu kamery nutné manuálně přepnout v Teamsech, protože zařízení je díky běžící službě stále přítomné i když samotný hardware není. 

Jak výstup z kamery vůbec vypadá? Hezky, ale upřímně nepoznám moc rozdíl proti moderní vestavěné kameře s HD rozlišením. Jestli je ovšem vaše referenční video z nějaké 10 let+ staré webkamery, pak vylepšení kvality poznáte.

GoPro je použitelná náhrada za webkameru? Ano je, nicméně díky obslužnému softwaru není používání tak přímočaré jako u klasické USB webkamery.

Akční kamera však nepodporuje Windows Hello se kterým byste mohli odemykat uživatelský profil. Jestli potřebujete kameru, protože používáte notebook složený, tak toto není vhodnou volbou.

Update po dalších 3 měsících používání: S postupem času se řešení ukázalo jako nespolehlivé. Někdy se GoPro nepřipojí nebo zůstane viset na načítačí obrazovce v nejhorším případě havaruje celá aplikace Teams. Řešit tyto detaily je v momentě začínající schůzky krajně nepohodlné. Konečným zabijákem je pak chaos, který obsluhující aplikace vyvolává, když je GoPro mimo domácí replikátor. Řešení jsem nahradil konvenční USB webkamerou.

Soustavu jsem pak později doplnil ještě o mikrofon Sandberg Streamer USB s ramenem. Nikdo si na zvuk nestěžoval ani předtím, ale hezky to vypadá v setupu. Co je nemilé, že filtr na rozmazávání pozadí zneviditelňuje tento gadget, takže jej nikdo nemůže ocenit. 

Pro kvalitní obraz je potřeba nejen dobrá kamera, ale také slušné osvětlení, Já to vyřešil stolní lampou (LED bar) Logitech Litra Beam. Je skvělé, ale rozhodně není levné.

Poznámka pod čarou: Chtěl jsem zjistit jaká je má vestavěná kamera v notebooku Dell Precision 5770, nenacházím však žádné detaily než id USB\VID_0C45&PID_6732 a obrazové detaily "1 MP 1280 x 720 (HD) at 30 fps" z dokumentace výrobce.

Postup přesunutí systémového disku na SSD

Toto jsou poznámky pro mě, až zase budu přidávat do počítače SSD disk namísto HDD (ano stále lze nalézt takové počítače). Klasiký problém je v tom, že původní HDD je kapacitně větší než nové SSD.

Nejjednodušším řešením je nová instalace Windows. Zvládne to i slepice, když nasypete zrní kolem tlačítka enter. Nicméně tento přístup je složitý v případě, že uživatelem počítače je starší osoba, která nemá ráda, když jsou věci jinak než byly.

Klonování disku řeší problém, systém zůstane na chlup stejný, ale všechno se zrychlí. Udělal jsem to po pár neúspěšných pokusech následovně:

• připravit si instalační Windows USB 
• vložit nové SSD do počítače
  
• odpojit původní disk
• udělat novou instalaci Windows do prvního restartu (formátování disku a kopírování souborů)
• zapamatovat si, jak velký byl oddíl na který jsou Windows nainstalovány
  
• odpojit nové SSD a připojit původní HDD
• zapnout "starý počítač" a vše zálohovat
  
• uklidit volné místo na disku, přenést velké soubory na externí disk
  
• změnšit systémový oddíl (partition s C:\Windows) přes diskmgmt.msc tak, aby byl o chlup menší než oddíl na novém disku
• připravit Clonezilla live USB klíčenku
  
• vypnout počítač a připojit oba dva disky
• zapnout clonezilla v režimu device-to-device
• pokračoval volbou partition-to-partition clone
• zkopírovat ze starého disku (source) oddíl s Windows
• do nového disku (target) oddíl s Windows
• vypnout, odpojit starý disk
• zapnout "nový počítač"
  
• buď počítač funguje automaticky, zkontrolovat běžnou funkčnost
  
• nebo provést automatickou opravu Windows
• ověřit, že nový počítač funguje jako ten předchozí
  
• vypnout a připojit starý disk
• po zapnutí namapovat písmena na starý disk, případně přeformátovat
• vrátit zálohovaná data na původní místo
• alternativně přemapovat složky dokumentů na starý disk

Pointou je, že nelze použít klonování starého disku na nový, protože se tam nevejde 1:1 (-icds). Proporční změna (-k1) mi udělala spoustu problémů a navíc klonovaný disk není správně bootovatelný. Secure boot není tak snadné obelhat. Při připojení celého klonovaného disku je potřeba změnit ID jednoty přes diskpart. 

Jednoduše zkopírováním pouze oddílu s Windows na místo předchozí instalace není třeba řešit žádné problémy se zavaděčem a skrytými bloky na disku. Stačí si pohlídat celkovou velikost partition.

TomTom Rider oops we are having trouble

Na své staro-nové navigaci TomTom Rider 400 jsem se potýkal s následující chybovou hláškou (zařízení mám v angličtině)

"oops we are having trouble accessing tomtom services"

 

 

Jednou z myšlenek bylo, že mám příliš komplexní (dlouhé) heslo pro myDrive service, ale ani po změně na jednodušší problém nepřestal (6-32 znaků). Potřeba bylo změnit email, který funguje jako uživatelské jméno pro TomTom účet. Používal jsem v něm znak +, který tato již starší navigace nechtěla validovat i když to na novém TomTomu 550 fungovalo bez obtíží.

Dobrou zprávou je, že změna emailu je možná v uživatelském panelu tomtom.com/en_gb/account/details.html jsou tam také vidět všechna spárovaná zařízení.

 

Zkouškou jiné/další funkčnosti může být připojení navigace k počítači pomocí USB a provést spárování zařízení s účtem přes aplikaci MyDrive Connect od firmy TomTom. Takto dojde také k aktualizaci map a doplňků, nicméně pro aktivaci účtu v menu navigace to nestačí.

USB-C displej na dokovací stanici k notebooku

Řešil jsem pořízení a následné připojení notebooku k dokovací stanici pomocí USB-C. Když už jsem byl v tom, tak také její připojení ke staršímu stolnímu počítači. Několik poznámek.

USB-C je název kontektoru, nikoliv typ připojení. To co běhá v něm je potřeba si ověřit. 

Buď to může být Thunderbolt 3 (dražší zařízení a Apple) nebo USB v různé generaci (>3.0). Pokud jde o běžnější USB a chcete připojovat monitor, je potřeba si ověřit, že zdrojové zařízení podporuje DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode). Pokud to neumoňuje, tak by měla dokovací stanice fungovat, ale bez připojení displejů. To není žádoucí výsledek.

Jak toto poznat u notebooků je poměrně snadné. Je to napsáno v manuálu nebo jsou přímo vedle kontektoru vytištěné drobné ikony podávající vysvětlení. Blesk znamená Thunderbolt, nikoliv podporu nabíjení. Dokovací stanice s Thunderbolt připojená k notebooku bez podpory Thunderbolt se projeví ve Windows hláškou "Připojení monitoru je možná omezené. Přesvědčte se, jestli váš počítač podporuje zařízení DisplayPort, ke kterému se připojujete." a nefunguje nic.

Že lze přes datový port USB-C nabíjet se nazývá Power Delivery (značka PD) a vždy do 100 W příkonu. Pokud má vaše zařízení na originálním trafu napsáno více, pak takové nabíjení při používání nestačí a je připojovat trafo standardním kontektorem. Při počítání potřeba odpočítat třeba ±5 W na spotřebu vlastní dokovací stanice. Jinak je to velmi pohodlné řešení, kdy stačí připojení jedním kabelem.

Připojoval jsem starší počítač, který neměl USB-C. To můžete přidat samostatnou kartou do PCIexpress, která je ovšem značně drahá (a musí umět ten DP Alt Mode). Jinou možností je samostatná externí redukce z modrého USB 3.0 A konektoru, která bude fungovat jen datově (klávesnice ano, monitor ne, síťovka ano). Výsledek, tento počítač je připojený jen datově a monitor má zvlášť.

Jestli si chcete udržet i starý desktop, pak doporučuji používání dokovací stanice pro port USB 3.0 (typ A) - já mám například Kensington SD3500V, která spolupracuje s nejnovějším notebookem, tak i obstarožním desktopem ještě se socketem LGA775.

Konektorová odbočka: našel jsem na desce ASUS P8B75-V volný USB 3.0 kontektor značený USB3_34 do kterého jsem chtěl připojit "Akasa záslepka s konektorem USB 3.1 gen2 USB-C" nicméně ta má jiný vnitřní kontektor, takže by byla potřeba ještě "SilverStone redukce USB 3.0 internal (19-pin) header to USB 3.1 / 3.2 Type-C (20-pin)" tím lze získat "nativní" USB-C ze základní desky, ale opět bez DP Alt Mode, tedy bez obrazu. Měl bych to snadnější, kdybych se kouknul na datum zakoupení desky (2013) a rok uvedení tohoto standardu na trh 9/2014 - je to odtud ze zajímavé prezentace.

Řešení: notebook Lenovo IdeaPad 5 14iil05 je připojen k dokovací stanici Hama 135764 (7v1), je k ní připojen i starý počítač, ale monitor má zvlášť kabelem připojený k LCD, kde se pomocí tlačítka "source" přepíná aktuální zdroj. A ještě dodatek: přes tuto dokovací stanici bylo možné spustit Samsung DEX po připojení Samsung Galaxy S9.

Poslední provozní poznatek. Když se počítač uspí, přejde do režimu spánku také dokovací stanice Hama, která se po probuzení počítače už nevzbudí a monitor zůstane černý. Řešení je snadné, je třeba zakázat úsporu energie na tomto příslušenství: Otevřete "Správce zařízení" a najděte "USB zařízení a rozbočovače", kde je v seznamu "USB rozbočovač SuperSpeed" nebo tak nějak. Na ten kliknete pravým a v poslední záložce "Řízení spotřeby" je zatržítko "Povolit uspání zařízení z důvodu úspory energie" odtrhněte jej a a znovu připojte dokovačku.

Device Manager -> Universal Serial Bus Controllers -> USB Root Hub (Right click) -> Properties -> Power management tab -> Uncheck 'Allow the computer to turn off this device to save power'.

Jawa 300 CL diagnostics OBD2 socket

New Jawa made in India by Classic Legends brings new subcontractors and new components than Czechoslovakian Jawa with well-known parts from AutoPAL Nový Jičín or Jikov České Budějovice etc.

Today I would like to focus on diagnostics connection to Jawa 300 CL (the model year 2020). Since it's a new motorbike there must be a modern communication standard used and it is, you can find there the OBD2 EURO5 6-pin diagnostic connector known as ISO/DIS 19689.

Diagnostics socket can be found under the lid on the left side of the motorbike close to the fuse box. There is a socket splitting into two connectors. The red one is a diagnostic socket marked on the label as Spark Minda MTWL WIRING VEHICLE DIAGNOSTIC-1 cust. part no. T1501RKW0050N. What I love the most is the type mark "Minda part. no SAMPLE Rev:1" as completely useless information.

Funny observation: this diagnostics plug is just an extension cable from another socket which heavily reassemble Yamaha OBD2 4 pin connector BUT there is "opposite sex socket" and actually different central protection key, so it can't be used.

Let's focus on pin-out and function:

 This red diagnostics connector cable has 3 input cables

• black (picture as solid green)
  
• position: left down (3)
• meaning: GND
  
• red+black (picture as black with white stripe)
  
• position: right top (4)
  
• meaning: +12V
  
• yellow+black (picture as orange with white stripe)
  
• position: left top (6)
  
• meaning: K-Line - ISO 9141
  

 

Let's check the other side of the connector because it has 4 input cables with all the mentioned colors plus yellow+blue wire. One wire is lost in that Minda extension cable.

Don't get confused: Jawa specific OBD2 settings is visible on this video with preproduction Jawa Perák model visible because we see on video that there is used CAN BUS standard (ISO 15765-4) which is different from single wire K-line (ISO 9141) solution. There is also 6-pin motorbike socket on the video with different color scheme in the description which leads into conclusion of different plug standard used on Perák compared to the 300 CL or the 42.

So let's connect 300 CL to the computer: I am expecting you to want to connect on a standard 16-pin OBD2 diagnostics socket. Put plus pin to number 16 and minus to pin number 4. The data wire is plugged into pin number 7 known as "ISO9141 K-LINE". That's all - three wires are enough.

I was connecting with a very basic ELM-327 chip car diagnostic device connected into a computer with ScanMaster ELM software, but you can use also Bluetooth diag for connection to your Android phone. Just try it before on some other vehicle (suitable car) if it actually works.

The protocol for connection to Jawa 300 CL is ISO 14230-4 (KWP FAST) with baud rate 38400. That's all that you need to know. You can see RPMs and other data, which might be useful if you are debugging idle speed since the European version is quite sensitive for their levels.

The diagnostic socket is not under the electricity when a key is off, so you can leave your Bluetooth dongle there constantly, that's nice. I hope it helped. You can send me a coffee as a reward. 

AXAGON ADA-71 podpora 5.1 na TV a Shield

Dostal jsem se k obměně domácího kina, k jehož DVD přehrávači bylo připojeno domácí kino Creative Inspire 5300 5.1. Vcelku obyčejná konfigurace, ale s místně vyřešenou interiérovou kabeláží reproduktorů. Při výměně televizoru a vyřazení DVD přehrávače se ukázalo jako technicky náročné soustavu znovu využít. Proč?

Reproduktorová soustava 5.1, aby fungovala skutečně prostorově, tak potřebuje na zvukovém vstupu 3 stereo jacky (nebo 6 cinch) konektorů, což nebývá obvykle dostupné. Většina televizí má jen stereo (2.0) výstup. Jak získat zvukový signál a dostat jej do reproduktorů?

Rychlá odpověď: bez PC s Windows nelze docílit s ADA-71 prostorového zvuku. USB audio výstup je podporovaný na Android TV (i telefonech), ale zvuk je ve formátu Stereo a hraje jen na dvou reproduktorech. Televize bez Androidu nehraje vůbec.

K tomuto účelu složí D/A (digitálně-analogové) převodníky, což jsou ve světě audiotechniky jedny z nejdražších komponent, protože určují kvalitu zvuku. Dále existují různé čínské zvukové extraktory z HDMI, nicméně to je asi tak vše. Pět reproduktorů se subwooferem je zkrátka problém připojit, ale to je pochopitelné vzhledem k zastoupení zdrojových médií, která takový zvuk podporují (TV vysílání je například jen stereo).

Má pozornost se obrátila k externím zvukovým kartám, jelikož počítače prostorové audio podporují nejlépe. Nalezl jsem elegantní USB zvukovou kartu AXAGON ADA-71 s rozumnou cenovkou 800 Kč. Je nezbytné upozornit, že USB zvuková karta potřebuje být pro svůj provoz připojena datově (nejen elektricky) k portu USB PC nebo ARM zařízení. V podstatě je nutné počítat s tím, že se zvuk přenáší přes USB. To zní jednoduše, ale většina nepočítačových zařízení, zejména televize, s tímto nepočítají a nepodporují to.

Nestačí tedy připojit USB nabíječku a optický SPDIF k získání televizního zvuku na bednách. Nestačí ani strčit tento USB kabel do televize, protože TV bez OS (Android TV) neumí přepnout zvuk jinam než na vestavěné reproduktory nebo zvukový výstup svých na konektorech. Většinou se krabička hlásila jako zapojená (svítila), ale nebylo ji, jak nastavovat a tedy nehrála. Při funkčním spojení napájecí dioda bliká.

Jistým řešením by mohlo být připojení optickým audio kabelem mezi TV a AXAGONa USB zapojit do Raspberry PI, které by poskytovalo výpočetní výkon a zároveň by přepínala poslech ze vstupu na výstup, protože ve výchozím nastavení je vstup z USB. Podobné řešení se mi však nechtělo navrhovat jako jiné než nouzové.

Co jsem provedl? Nejprve jsem odzkoušel sestavu s připojeným počítačem a instalovaných softwarem Xear 3D (s velmi retro rozhraním), který umí rozprostřít stereo signál na všechny reproduktory. Většinu času jsou bohužel zadní (boční) reproduktory zticha.

Jak používat TV bez OS s 5.1 reproduktory? To jsem v podstatě nevyřešil, jelikož jsem svoje zapojení provedl přes Android TV box, který přijímá IPTV. Jestli řešíte klasickou televizi s DVB-T2/C/S tunerem a jen optickým audio výstupem, pak pro vás USB zvuková karta není řešením a musíte si pořídit klasický zvukový zesilovač

Jakou Android TV? Já jsem pro toto zapojení pořídil poměrně drahý Nvidia Shield TV PRO (levnější verze nemá USB port), případně by měl také fungovat ve funkčně identický, polovičně drahý, ale čínský Xiaomi Mi Box S. V menu Shieldu se nachází pokročilé zvukové nastavení a kde se dá s USB kartou pracovat.

Nicméně i zde je háček. Karta AXAGON ADA-71 podporuje Stereo Upmix (tedy rozprostření stereo signálu na všechny reproduktory) pouze v případě, když jsou instalovány podpůrné ovladače (software XEAR 3D APP), které jsou dostupné pouze pro OS Windows. Na Shieldu a jiné AndroidTV tedy zvuk přes USB výstup hraje, ale pouze v režimu Stereo. 

Do teď se mi nepodařilo najít způsob, jak rozehrát prostorový zvuk v režimu Dolby Digital nebo DTS. Nakonec jsem provedl "dočasné řešení" a zapojil jediný hrající stereo jack port přes jack rozbočku na přední a zadní reproduktory, takže jde zvuk ze všech stran.

Na skutečně prostorový zvuk si zatím nosím k soustavě notebook, ale většinou mi stačí stereo (ve falešném režimu 4.0). Pokud by vás napadlo co s tím, dejte vědět v komentáři. 

Renault Megane IV připojení palubní kamery

Palubní kamera na záznam událostí před vozidlem je super věc, protože nikdy nevíte, jaká nečekaná a hlavně neuvěřitelná situace před autem nastane. Otázkou je, jak zapojení vyřešit elegantně, aby řidiče či posádku neobtěžovala provedená instalace. Ať už kabel plandající po autě či zablokovaná zásuvka zapalovače.

Instalaci u Renault Mégane 4. generace (modelový rok 2017) jsem provedl úplně stejně jako dříve ve Škodě Superb, zde nějaké detaily pro snadnější instalaci. Komu je návod určen? Osobě s alespoň základním povědomím o elektroinstalacích a s citem pro nedestruktivní operace.

Co je potřeba? Autozásuvka na kabel, rozbočka autopojistky velikost mini, kabelové očko 10,8 mm, matice M8, kousek kabelu dvojlinky (25 cm). Vlastní dashboard camera s dostatečně dlouhým (micro) USB kabelem a USB redukce do zapalovače, pokud není přibalena ke kameře.

Začal jsem instalací kabelu, ten jsem s dotatečnou rezervou rozměřil od vnitřního sloupku se zpětným zrcátkem k místu, kde jsou v kabině pojistky - u řidičova levého kolene. Kabel jde elegantně zastrčit pod obložení střechy a pak pod kryt A sloupku, který lze nedestruktivně sundat při vytažení gumy dveří. Pak se u palubní desky objeví otvor, kterým lze USB konektor protáhnout až do oblasti pojistek. To je jedna část práce.

Dále je třeba vzít odbočku pojistky alias "Pojistkové pouzdro s odbočkou" a najít vhodnou pojistku, která je spínaná na klíček. Narozdíl od koncernu VW se ve francouzských autech zásuvky při vypnutí zapalování vypnou samy a tak není nutní hledat pojistku složitě. Rozbočku jsem použil pro pozici interiérové zásuvky pro cigaretový zapalovač 12V, která se v Mégane nachází v prvním sloupečku pod modrou kostkou první zleva na pozici třetí shora. Pro názornost koukněte na schéma na víčku pojistkové skříňky, jsou tam obrázky. Ověření lze provést snadno multimetrem, kdy se hledá přítomnost 12V. Pro vypnutí zapalování je v bezklíčkovém autě potřeba otevřít dveře.

A teď konečně ta výroba. Odbočka má jen jeden vývod, to je plus (+), které se zapojí na střední kontakt zásuvky. Mínus pak přijde v autozásuvce na její okraj a druhý konec vodiče přijde osadit očkem, které se pak přitáhne extra maticí M8 ke šroubu držící přístrojovou desku nedaleko pojistek. Tím se vytvoří v pojistkovém loži další zásuvka do které se vloží USB redukce (z 12 V na 5 V). A to je celé!

Teď už vše jenom hezky uklidit, nainstalovat kameru a je možné si užívat bezstarostný režím při jízdě. Doporučuji jednou za čas video zkontrolovat. Občas se mi stalo, že se SD karta zbláznila a záznam nešel přečíst => nepoužívejte levnou čínskou SD kartu.

Škoda Superb autokamera připojení

Internetová fóra jsou návodů, jak někde najít 12 nebo 5 V pro palubní kameru spínaných s otočením klíčku zapalovače, potvrzuji, že to jde i na Škodovce a dodávám některé detaily.

Předně už není moc možné najít vhodné vodiče v některém z kabelových svazků. Dříve si stačilo projít elektrické schéma vozu a najít vhodnou větev, od té doby, co se používá počítačová sběrnice CAN-BUS není úplně vhodné rozpojovat nějaké obvody ve vozidle. Tolik na úvod.

Zbývá poslední oblast, kde je zdroj napájení k dispozici a tou je pojistková skříň. Pointou celé operace je najít 12 V, které jsou spínané na klíček zapalování. Není potřeba (je dokonce nežádoucí). aby nahrávání kamery běželo, pakliže vozidlo stojí zaparkované. Běžné auto-zásuvky / zapalovač jsou pod napětím stále.

 

Použil jsem tedy nápadu z fóra a našel jsem pojistku, která je spínaná na klíček. Tou byla v Škoda Superbu 2 (3T) pojistka číslo 41 (velikost standard), která nebyla osazena pojistkou a podle návodu byla "neobsazena" přístrojem. Ověření pojistky se provádí multimetrem v patici pojistky mezi (horním) kontaktem pojistky, která není v ten moment vsazena a kostrou vozidla, což jsou například šrouby držící přístrojovou desku.

Pro tyto případy se dá pořídit z Číny nebo z některého z e-shopů tzv. odbočka pojistky "Pojistkové pouzdro s odbočkou", což je pěkně vyrobený tovární "rozdvojka" pojistky. Jedna pojistka zůstává pro původní spotřebič, druhá je pro nově přidaný obvod. V mém případě původní obvod zůstal bez pojistky, protože tam původně nebyl. Přemýšlejte o vhodně velké pojistce pro nový obvod 10 A je dle mého moc. Měl jsem k dispozici 5 A a vyzkoušel bych i 2,5 A, kdybych ji měl po ruce.

Tento kabel je velice elegantním řešením, neboť nevypadá jako totální domácí výrobek a je v případě potřeby snadno odstranitelný. Dále jsem pokračoval zakoupením autozásuvky (samice) "Napájecí autozásuvka YJ-DS1040" v místním elektru. Kupte si prosím variantu, která má vyvedený kabel, pájení uvnitř zásuvky je obtížné, a ještě byste ztratili iluze, jak je ta součástka vyrobená.

Nicméně se prodává taky celý kabel rovnou hotový... Já jsem si jej složil sám a ušetřil jsem nějakou stokorunu.

Výroba: Stačí tedy spojit vývod z pojistkové odbočky s kabelem + k autozásuvce (prostřední hluboký pin) a půl je hotovo. Mínus je třeba připojit na kostru vozidla. Já k tomuto účelu použil šroub přístrojové desky, kam je možné přidat další matici M8, pod kterou je možné dát očko ke kterému je připájený – kontakt. Tradá, další autozásuvka vyrobena. Připojením spotřebiče a sepnutím spínací skříňky je možné funkci ověřit.

Instalace kamery (Xiaomi 70Mai – doporučuji) je snadná, překvapivě ve Škodovce to šlo opravdu rychle. Protažení kabelu A sloupkem šlo snadno, taktéž pod obložením střechy. USB kabel jsem napojit do měniče napění 12 V-5 V s USB a druhý kabel pro telefon vyvedl na palubní desku, kde jsem zvyklý mít vlevo od volantu držák pro telefon. Celé řešení jsem uchytil do volné prostoru nad pojistkami, protože níže je airbag a zavřel kryt.

Celé řešení trvalo něco kolem hodinky, protože jsem hledal součástky po domě. V případě nutnosti řešení odstranit půjde o minuty. Zatím jde pro mě o jednu z nejelegantnějších instalací, které jsem provedl. Snad návod pomůže i vám.

Někde se uvádí, že elektronika vnitřní zásuvky po nějaké době nečinnosti odpojí. Dělá to tak třeba u osvětlení kufru a dveří, když zůstanou delší dobu otevřené. Toto ovšem neplatí pro "cigaretový zapalovač" v této generaci.

Do druhého USB jsem doplnil kabel pro připojení bluetooth modulu pro poslech hudby, který je spojen s AUX vstupem v přihrádce. Kabel je veden pod palubkou a dále pod kobercovým obložení řadící páky, kde je možné přemostit stranu ke spolujezdci. Tam se také potkává pod spoje zasunutý plochý audio kabel. Je veden stranou spolujezdce, aby řidič nebyl obtěžován kabelem, který by mohl v kritické chvíli překážet. Takto je možné poslouchat Spotify bezdrátově.